作者：于萍

    时间长了，连街上的流浪汉都认识他。伊万·罗迪克（Yvan Rodic）脖子上挂着个相机，整天在他喜爱的伦敦Soho区溜达，他是个街头猎人，像印第安那·琼斯一样搜寻他的宝藏：一个戴着灯泡改造的项链的小伙子，或者一个身披手绘涂鸦披肩的姑娘。不是每个怪人都会让他激动，他讨厌戴太多配饰的家伙，弄得自己好像一篮水果，也不想拍摄马戏团成员，更厌烦浑身大牌“装在套子里的人”。他的拍摄原则真有点高深莫测，不屑解释按下快门的那个瞬间，那需要人、背景、天气和光都刚刚好，就像一种化学反应。他说他拍的不是时尚，而是风格，“时尚有关衣服，风格却是身份认同。我从不会因为一件衣服好看而去拍摄，我是被人的魅力与独特吸引，照片呈现的是人、背景与风格的综合体。光拍衣服太不好玩儿了，在大牌袭卷全球到处都是‘克隆人’的街上，找出那些卓尔不群的才叫有趣” 。
    伊万·罗迪克并不是个时尚摄影师，应该说，他的职业是“全职街拍博客”。这个出生于瑞士的法国人原来是个广告公司文员，2006年开了个名叫“Face Hunter”的博客，专贴他拍到的街头型人。好像是向摄影界的采样学大师致敬——专拍水塔的贝歇夫妇，或者法国建筑影像收集者尤金·阿杰，伊万·罗迪克采集的是城市里的人，有这样或那样的穿衣法则。他没有被摄影圈接纳，却意外受到时尚小圈子的青睐：Face Hunter成为众多街拍博客中最有名的一个，有了数目惊人的固定读者群。他加入自己的观点与筛选，开始接到《Elle》、《GQ》、《Vogue》、《People》的照片约请，还参与录制时尚电视节目，干脆辞了工作旅居伦敦。他的博客上正挂着绝对伏特加的广告，一张典型街拍风格的姑娘肖像，广告语是：“在绝对的世界里，街头就是T台。”
    可以想象，伊万·罗迪克在街上巡行时一定带着机警又甘美的表情，在回答本刊记者采访时，他说现在已经练就了超凡的眼力和腿脚功夫，不会漏掉任何一个眼皮底下的型人，而其他一切，也都跟最初很不一样。那个作为圣诞节礼物的索尼卡片机已经被换掉，现在的武器是佳能Powershot G9，配备莱卡镜头，人们总是更信任大块头的相机。原来仅仅每个人拍个两三张，现在要拍15～20张。他会征询拍摄对象的同意，摄影风格参照荷兰摄影师里涅克·戴克斯塔，介于抓拍与摆拍之间，“我的意思是说，我会让他们摆出某种姿势，又抓住一瞬间自然的状态”。他每天只在街上大约待3个小时，其余时间用来筛选和上传照片，不是每张照片都会出现在他的博客上，他也经常收到失望的抱怨信，原来他是个搞采样的，现在就像个真正的苛刻的时尚杂志编辑，不能姑息不完美。他绝对不使用PS。为了防止错失那些锦衣夜行者，他在伦敦的公寓门口还悬挂了一台自动照相机，睡着的时候也能拍下过路人。他说自己已经成了一个“职业”时尚工作者，却不同于传统，“时尚业以前是直线条的，设计师设计服装，一小部分快乐的精英时尚编辑被邀请去看秀，然后在杂志上像写‘圣经’一样发布趋势，这是大众获取时尚信息的唯一方式。现在有了博客，每个人都能成为媒体，传统媒体正在失去力量。在网络上时尚灵感随处可见，触手可得。我努力使我的博客成为一个圆滑的杂志，也许我那些普通人模特比平面媒体上穿着价值1.5万美元成衣的瘦骨头架子更有力量，他们让更多人感到时尚和美丽与自己息息相关”。
    伊万·罗迪克的同道不计其数，齐名的有美国人斯科特·楚门（Scott Schuman）和他的博客“The Sartorialist”，这两位已经被平面时尚媒体接纳。日本时装协会、中国时装协会和韩国时装协会联合成立的“亚洲时尚联合会”，主要的交流方式是在名为“东京街头时尚”的网站上发布三地街拍。民间与官方正通过交换链接形成庞大的时尚资讯网络，从伦敦、米兰到纽约、巴黎、莫斯科、圣保罗、布宜诺斯艾利斯、新加坡、马尼拉，直至今年新加入的北京和上海，正是他们，构成了随处可见触手可得的时尚灵感，蜂拥的街头型人特写涌上网络，无数个业余时尚编辑剖析他们的成分。这些好像朝“单一化时尚体系”摇摇欲坠的根基上又踹了一脚，潮流仿佛不再从某个源头扩散开，或者从精英阶层“滴入”大众阶层，而是反过来，他们正在模糊“高级”时尚与日常时尚的界限，向传统时尚圈发起挑战。
    北京饭店来福士厅的一个小型时尚派对上，就聚集了一群正统圈中人。他们谈论的主要话题，一个是有没有被邀请参加刚结束的四城时装周，坐第几排，另一个就是街拍或被街拍。其中一个被街拍过，这一点不稀奇，毕竟干这一行的，有“范儿”是职业素养。“Face Hunter”伊万·罗迪克最钟爱的一张拍的正是一位俄罗斯时装编辑，他在巴黎时装周场外碰上她好几回，每一次都光彩照人，拍照的那次她正在遛狗。从感情上说，他那具有民主精神的镜头应该回避时尚上流人，但出于对美和创造性的正义感，他还是拍下了她。另一位时装编辑曾接到过街拍网站的工作邀请，点名要拍北京的西单，她干了一回就作罢：“网站的名字既长又不够响当当，我的相机又不专业，我还不是外国人，拦人比拍照更难。当我递上一张非常寒酸的名片时，我比拍摄对象还难堪。时尚还是个势利的行当，我的工作就是打扮齐整去看秀、参加发布会，怎么可以流落街头？”
    时尚派对的主角是美国时装评论家尼娜·加西亚（Nina Garcia），她还是美版《Elle》的时装总监。但时尚真人秀节目“决战T台”（Project Runway）的评委，才是她行走江湖铿锵有力的名号。“‘决战T台’正是为了满足普通人参与时尚的愿望。”尼娜说。从真人秀节目播出初始她就担任评委，直至正在播出的第4季，目的是筛选时装设计师——五花八门的普通人经受时装设计环节的考验，赢取自有产品线和开时装发布会的机会。作为对《穿Prada的恶魔》引发的娱乐化时尚的回应，“决战T台”和电视剧《丑女贝蒂》是两朵电视节目奇葩。“决战T台”有一集将街拍引入比赛环节，赛场移到纽约街头，给参赛者每人发一个相机街拍1小时，以其中一张照片作为服装设计的灵感来源。《丑女贝蒂》则干脆探讨起时装发布会是不是该让普通人来当模特。共同的，这两个节目又都以常人视角揭秘时尚，给芸芸众生以希望。尼娜·加西亚邀约过美国街拍客The Sartorialist的照片，承认街拍风潮确实影响了今年的T台走向，有更多不那么瘦不那么高的模特得以露脸。但更狡猾的变通是，被街拍的普通人与模特愈发形神兼似。马克·雅各布斯、Gucci、Dolce & Gabbana也受到街头风影响，举手投足间有纽约下城女孩的模样。但时尚的大权就此下放街头了吗？尼娜·加西亚说：“时尚还是时尚，变化仅仅是更加普及了。你可以在电视、网络上看到巴黎的时装秀，也可以去H&M、Target、Zara买衣服，就是在哥伦比亚的热带雨林也能买到马克·雅各布斯。这些都使时尚更容易得到，更多被谈论，使人们更有兴趣，这是件大好事。”她随身带着新作《时尚小黑书》分发给在座诸位，说这书的灵感来源大多来自街头型人，他们简直让她上了瘾。但紧接着，她换以权威口气：“我依然有必要写本书告诉人们怎么找到自己的风格，这是我的工作。”
    “如果让我来拍街拍，就是杀鸡用牛刀。”时尚摄影师娟子是这么说的。她作为时尚链条上的另一类权威代表，用她那恢弘的、耗费时间的、助手簇拥的，集合了模特、造型、服装、道具、光线和后期制作的作品，为传统时尚媒体披上最后一层高尚的外衣。娟子已和国内大多数主流时尚媒体合作过，习惯于繁复、变数横生的拍摄工作，但她更青睐举重若轻，倡导流畅与快速，这与街拍似乎不谋而合。可娟子一点儿也不把街头猎人当竞争者：“拍那种片子不需要太高水准，拍摄的形式并不重要，重要的是生动的作品本身的力量。”时尚“大片”素有三分拍、七分修的传闻，被批评成“假、大、空”。修图高手、《数字摄影》的作者刘灿国不以为然，专业摄影课程中就有专门教这个的，是商业摄影的组成部分，画面精细、对比突出，所谓大气感正是时尚摄影的魅力。调整色调对比度、修正畸变、替换道具等等，粗通PS的人皆可掌握，另一些高端修图工具，如Nik color efex等掌握在小部分人手中，可以形成前期布光所不能达到的光泽，甚至模拟胶片摄影效果。街拍以真实、清新、生动的面目冲击了传统时尚摄影，数码技术的发展已经让剧照这种职业消失了，时尚摄影不会全部网络化，却也对职业技能提出更高要求，将更走极端，更华丽、刻意、依赖后期。不过刘灿国说，街拍水平参差不齐，仅仅是时装野史的整理与记录者，或者作为一种候补时尚。
    今年米兰时装周刚一结束，《纽约时报》一名服装评论员就在报纸上大发牢骚，评论文章题为《我没有收到阿玛尼的邀请函》。因为几次批评阿玛尼，这位评论员收到了大师亲笔签名的拒绝信：“考虑到你并不欣赏我的设计，也就没有必要邀请你来看秀了。”这位仗义执言的时装评论员此前已经被Carolina Herrera和Dolce & Gabbana封杀过。大牌时装秀就像一个生人勿近的高尚私人派对，不欢迎一切不和谐者。去看秀的，看的就只是衣服吗？时装编辑最关心的是坐第几排，看看自己的位置，再瞧瞧别人的。中国的时装编辑这两年才被邀请进场，站那儿一看，安娜·温特坐第一排，也没什么好眼红的，从就坐到挤进头排，还有太长的路要走。以前也有时装编辑收到香奈尔的公关道歉信：“因为头排增加了VIP客户坐席，给您安排的座位与您的地位不符。”愤怒的《纽约时报》评论员说：“座次分配是时尚上层阶级唯一残存的权力，它滑稽荒唐却又被煞有介事地执行着，因为一旦打破，时尚的等级制度就分崩离析。”大牌们矫揉造作的姿态也仿佛流露着这样的潜台词：“很久以来，没有人对我们可以隐藏的东西感兴趣了，我们之所以还要继续保密，只不过是为了自命不凡罢了。”秀场内是否很快只剩下空荡荡的椅子，这位评论员没敢下结论，可他说现在是2008年，时装秀跟电影、书一样可以轻易看到，被每个人品头论足。
    时尚的民主化是否真的已经到来，没有人敢妄下断言，那位远道而来的尼娜·加西亚也环顾左右而言他。她又一次提到了她的挚友马克·雅各布斯：“除了街头，今年的时尚主题还有更重要的一个：艺术。就像马克在今年1月的春夏时装发布会上那样。”那场LV发布会是向当代艺术家理查德·普里斯的“俏护士”板刷画系列致敬，开场模特全部着护士服戴护士帽，每人顶一字母，一起拼成了“路易·威登”，是在展示服装吗？那些护士服全都一样嘛。时尚一旦被等同于艺术，这事儿就变得简单多了。“艺术是最卓越的天才之作，对愚钝的芸芸众生来说应该永远是高深莫测的，是不可企及的。他们被一道深深的鸿沟隔离着，就如同常人永远无法进入王子的世界。”（叔本华语）马克·雅各布斯鱼贯而出的“俏护士”照片被贴在一个时尚博客上，上方堆满了街拍图，一个留言很有趣：“时尚的高级之处就在于不切实际，我们是不会去博物馆看那些我们也能画出来的画儿的。那就把博物馆拆掉？问题是给我笔、画布和颜料，我也画不出《最后的晚餐》呀！”