初到武汉，首先想到的是看看蜚声中外的黄鹤楼。
　　
　　黄鹤楼位于武汉长江大桥南端的蛇山之巅，坐东朝西，面对大桥，俯视江流。今天的黄鹤楼，新建于1985年，全部系钢筋混凝土构筑而成，外表髹以油漆。楼分五层，高51米，金顶凌霄，重檐展翼，回廊凝碧，飞阁流丹，四望如一，气势雄伟，蔚为壮观。
　　
　　进入首层大厅，迎面墙上是一幅由彩陶板镶嵌拼合而成的巨型壁画《白云黄鹤图》，画面上，白云缭绕，楼阁高耸。楼下秀女蹁跹起舞。云端一发白长仙翁，驾鹤弄笛，凌空而起，乐工雅士，莫不争相仰睹。壁画采用中国传统的绘画手法，艺术地再现了那个流传千年的“昔人已乘黄鹤去”的神话故事。大厅两侧是两个高约5尺的景泰兰长颈瓷瓶；四同配以雕刻绘画屏风。天花板上彩绘藻井，金碧辉煌、一对高约两米的流苏巨型宫灯高悬正中。这种独特的布局，使整个一楼里显得富丽堂皇，气氛热烈，美轮美奂。
　　
　　上得二楼来，正墙上是汉隶石刻《黄鹤楼记》，文系唐代阎伯理所撰。自古江西滕王阁，湖南岳阳楼，以及黄鹤楼，被誉为江南三大楼阁，前二者分别因王勃的《滕王阁序》、和范仲淹的《岳阳楼记》而扬名域内。楼以人名，人以文名，我想黄鹤楼当然也不会例外。待从头读完后，却不免失望。文中既没有王勃“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”那传颂千古的名名，也没有范仲淹“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的忧国忧民思想，大抵不外乎当年黄鹤楼的形象风貌、游历盛况等等。文与楼不般配，实在是黄鹤楼之美中不足和一大憾事。
　　
　　如果说二楼偏于典雅庄重的话，那么三楼则要浪漫多了。中部三层夹层回廊大厅正中是三幅连续排列的白描肖象正卷《名人荟萃，风流千古》图。杜牧、李白、崔颢、刘禹锡、白居易、孟浩然、范成大、岳飞、陆游等唐宋文人骚客济济一堂，竞相吟咏唱和、佳句迭出、好不风流！画中人物都采用工笔和写意相结合的表现手法，涂以淡彩，一个个栩栩如生、活灵活现，呼之欲出，使人不得不佩服画师匠心高超。
　　
　　漫游黄鹤楼，给我最深的感受是，这里不仅是有名的游览胜地，而且堪称一个文化艺术宝库。诸如：建筑雕刻、书法绘画、诗文楹联、珍器古玩，盆景家俱，历代名人字画，墨宝真迹等等，应有尽有。这一切，组成了黄鹤楼的主旋律。在这灿烂的民族文化面前，游客们都不由连声赞叹！
　　
　　然而，我的心却被陈列在角落中的一具清代黄鹤楼模型强烈地打动了。
　　
　　这是一座三层八面的木结构建筑物，重檐凌空，势欲飞动。不难想象出当年的雄姿，但就是这样一座名楼，却于光绪十年（公元1884年）时的一次大火中化为灰烬。此后到1985年的100多年间，有多少游客慕名而来，但留下的都是“此地空无黄鹤楼”的叹息！
　　
　　黄鹤楼初建的历史是早可追溯到三国吴黄武二年（公元223年），距今已有近1800年的历史。历代战乱频仍，屡毁屡建。宋以前已不可考，据史载，明朝凡毁建7次，到了清朝，毁建竟达10次之多，平均不到30年一次，这里陈列的，正是最后被毁的那座黄鹤楼的模型。
　　
　　千百年来，黄鹤楼每毁一次，同时也伴随着一次民族文化的大摧残。今天的黄鹤楼古碑廊里陈列着23方历代幸存下来的石刻，如李白的“壮观”碑，黄山谷的“燕入群花”碑，岳飞的《满江红》碑等等。但这些无价之宝，十有八九已是支离破碎，残缺不全，从这些呲牙咧嘴的断碣残碑身上，我仿佛看到了民族文化被摧残、被凌辱后的痛苦表情！
　　
　　盛世建楼，乱世毁楼。这正是黄鹤楼在历代反复表现的主题。历史一次次在这里浓缩、聚焦，黄鹤一次次飞去、归来，世道一次次更叠变迁。黄鹤楼的历史，不正是历朝兴旺盛衰的缩影吗！
　　
　　事物毕竟是向前发展的，历史也不是简装的重复。黄鹤楼每次的毁弃，都预示着一次规模重大的建设。从最初的军事瞭望哨，历经两晋南朝隋唐宋元明清，今天最终发展成了历代无可伦比的黄鹤楼建筑群群……
　　
　　上了五楼，就是黄鹤楼的最高层的嘹望厅了，头顶是一块金字牌匾，“楚天极目”4个镏金行书大字赫然入目。凭栏望去，眼底风光一览无余，但见龟蛇盘踞，长桥卧波，江铺白练，三镇鼎踞，高楼连云，游人如蚁，车流似梭，平静的江面上、街道上一切都是那么井然有序。正是十月时节，秋阳明丽，金风送爽，周围的游人纷纷指点江山，陶醉在大江南北的彩色画卷之中。我敞开双襟，一任江风入怀，眼前的景色，令我想起了一楼廊柱上国画大师关山月撰写的那副草书楹联：
　　
　　龟伏蛇盘，对唱大江东去也；
　　
　　天高地阔，且看黄鹤再来兮。
　　
　　这不正是对此情此景的生动描绘吗！