1999年一个人背包去喀什，整个喀什就是一个用泥土砌成的城市，泥土的颜色就是城市的颜色，维吾尔族的民居就是城市的风格。
　　
　　2009年再次一个人来到喀什，发现喀什已跟中国太多的城市一样了。
　　
　　今年再次出差喀什，我最初的喀什印象，已被浓缩到不到两平方公里的喀喇汗王朝的遗址上，真可谓岁月如梭，时光飞逝，老城就像一个饱经沧桑的老妇巍巍颤颤的倚在城市的一角，新城却像一个懵懂无知的少女向世人展示着她独有的魅力。新老交替，风格迥异的建筑风格，越发显现出新城的活力和老城的苍劲。
　　
　　我只所以喜欢喀什，是因为喀什是新疆唯一的历史文化名城，融合了长达几千年的东西文化。它是最能体现新疆政治，经济，音乐，舞蹈，服饰，医药，文学，语言，宗教，风俗，饮食，工艺，建筑，文化资源的地方。
　　
　　两千年前喀什曾是西域三十六国之一古疏勒国国都的所在地，而老城现在所处的位置，在一千三百年前曾是喀喇汗王朝的王宫遗址，这里生活的人们大多都是喀喇汗王朝皇亲、贵族们的后代。
　　
　　喀喇汗王朝
　　
　　公元840年，回鹘西迁建立喀喇汗王朝，执掌政权的人群，除回鹘人外，还有突厥人、葛罗禄人、粟特人、样磨人，等等。
　　
　　喀喇汗王朝分东、西两部分。西部都城在今天吉尔吉斯坦的托克玛克镇，当年称为“巴拉沙衮”。东部都城就在今天的喀什、阿图什一带。
　　
　　“喀喇汗”翻译成汉语，意思是“伟大的汉王，”喀喇汗王朝统治者，又常常自称自己是“桃花石汗”，意思是中国的“汉王”，喀喇汗王朝与辽朝一直保持着密切友好的关系，贸易不断并结嫡亲。但与周边的高昌回鶡汗国和西夏甚少往来。
　　
　　公元840年，该王朝统治者苏里唐•萨吐克•博格拉汗信仰了伊斯兰教，并很快在其统治区域内强行灌输伊斯兰教义。当时喀喇汗王朝的皇室萨图克也加入伊斯兰教，后发动政变，夺取了他叔父的政权。
　　
　　公元960年萨图克的儿子宣布伊斯兰教为国教，他的继承人又通过百年的战争（公元962－10620），消灭信仰佛教的于阗王朝，将该教推行到大漠南端。百年“圣战”处处是杀烧抢掠，毁庙灭寺，灭绝了灿烂的古回鹖佛教文化，也是生产经济退后了百年。
　　
　　老城
　　
　　喀什噶尔老城位于喀什市城北高崖之上，老城以江库尔干巷和布拉克贝希巷为主线，在占地面积约2平方公里范围内，居住着2049户，1万多人口，是一处保存完整的以伊斯兰文化为特色的“迷宫式”城市街区。著名的艾提尕尔清真寺与它隔街相望。
　　
　　王宫的遗址上建成密密麻麻如迷宫般分布的老街古巷，这里的老房土楼，有不少历时上百年甚至数百年，仍然保存完整，并且随处可见，被称为“喀什活着的民俗博物馆”，是目前国内唯一一处保存完整的、有着浓郁伊斯兰文化特色的、迷宫式的城市街区。
　　
　　老城集维吾尔族人文景观与建筑奇观为一体。
　　
　　在这里我们可以亲身体验维吾尔族的家庭生活，民族风情、宗教习俗，传统文化，及各类传统手工艺制作，有铜器、手工刺绣、手工织毯、民族乐器、手工花帽、手工皮帽、英吉沙小刀、木雕艺术和砖雕艺术等，在这里还可以品尝到纯正的民族风味餐饮和维吾尔族人祖祖辈辈传承下来的生产方式。
　　
　　砖雕艺术
　　
　　当我站在江库尔干入口看完老城的简介听完阿不都.克力木导游的讲解后，我还是再次，慎重并认真的问克力木导游：“现在进去老城安全吗？”因为此刻刚好是7.5事件过去一年，这时候进老城参观可谓勇气可嘉，但心存余悸。
　　
　　克力木导游语气淡定像一个多年的老友耐心回答我的问题：“你此次行程，我会一直陪同你左右，相信我！里面跟外面一样的安全，新疆人很好客，维吾尔族同胞都跟我一样的善良勇敢，你也是新疆人吧？”说完，我俩相视会心一笑，拾梯而上。
　　
　　刚上石梯的第一个弯道，就看到两根用砖头横竖交叉砌成的圆柱，造型独特，外型新颖。圆柱左右对称并列排开，像是在欢迎远道而来的客人。柱子底部呈莲花状，砌柱身所用的砖面，全部用手工雕成一片片的鱼鳞状的花瓣，柱子高有五六米，顶端立着铜质的月牙，典型的伊斯兰教风格。
　　
　　我还是第一次见到这么大面积的砖雕作品，问导游像这样的作品要多久可以完成，导游笑笑：“放现在是很难完成，那时的人比较专注两个人也要四五个月的时间吧。”两个柱子一个人完成要耗时差不多一年，是很难想象的。
　　
　　皮帽制作
　　
　　走到左手圆柱的背后，就是一家辈辈相传的手工皮帽制作的家庭，到他们已经是第四代了。家里面的帽子应有尽有，有羊皮的，狐狸皮的，狗皮的，随手拿了一顶貂皮做的圆帽戴在头上试，镜子里活脱脱一个俄罗斯贵族小姐的模样，一问价格也挺贵族的。
　　
　　听他们介绍：“他们家在艾提尕尔清真寺，乌鲁木齐的二道桥市场，山西巷，国际大巴扎，都有自家设的门店，还有很多外地的商人代理他们的产品，他们的帽子全部是传统的手工制作，在国内外享有一定的声誉。看着这顶雍容华贵的帽子有点喜欢，也不知它以后会跟谁结缘？
　　
　　铜器制作
　　
　　“让你看看铜壶是怎么做出来的吧？”克力木导游兴冲冲带我来到这家世代靠铜壶制造为生的人家。
　　
　　他们代代相传，传到这位大叔这里已经是第八代了。在江库尔干，无论老人、年轻一代，家家都使用他家制作的铜器。果盘，酒壶，茶壶、洗手壶、洗脸盆，接水盘等生活用品，都是经过他的手将一张张普通的铜皮变成了一件件古色古香、绚丽多彩的艺术精品。据这位大叔讲长期用铜壶喝茶对心血管病是有帮助的，不知道他讲的是否有科学依据？
　　
　　手工地毯
　　
　　这是一个小型手工地毯作坊。当地的维吾尔族人，家家户户都用地毯，而且喜欢用这种手工编织的地毯，因为手工地毯是用纯羊毛线编织的，很耐用，对人体没有刺激。
　　
　　听克力木导游讲：“现在用机器织效率是高，成本也低而且很快。其实机器织的地毯都采用轻纶线，纯羊毛线容易断机器织不了，所以好的纯羊毛地毯都是用手工编织的。
　　
　　老城人家的地毯都是购买者按照自家房屋的尺寸向他们定做的，一块普通的地毯需要5个人同时织1个多月，他们在编成十字的经纬线上截取着毛线头，不同颜色的线都有自己的编号，按照设计图纸编织地毯，不知道现在的大型兴起的十字绣是不是从这里发起的呢？
　　
　　我跟克克力木导游在客厅里稍作休息，发现维吾尔族人真的很喜欢在客厅里地下铺地毯，墙上挂壁毯，仔细地看地毯挂毯，发现没有任何有生命力的东西，原来这是伊斯兰教不允许的。
　　
　　小观光台
　　
　　小观光台是老城一户人家，女主人看起来明媚动人，家里的庭院更是枝繁叶茂，鲜花怒放，特别的赏心悦目。
　　
　　小观光台这个名字是这里的导游共同为它命名的。我笑这对克力木导游说：“你们真有才！再过几百年你们都可以为历史正名了。”
　　
　　站在这里微风吹在脸上感觉很舒服，有许多游客都喜欢坐在这里休息，一边喝着民族药茶，一边品尝着民族美食、一边欣赏着远处的风景。有的游客会选择这里住上一晚，这样会更加增进了解。
　　
　　维吾尔族人非常好客，每户都有一间宽敞的客厅，是专门用来接待亲朋好友的。客厅中除了中间摆着的桌子没有任何家具，就是再多的客人也足够入座。
　　
　　亲朋好友们按顺序跪坐在摆满各种美食的桌子旁，一般长者或者地位高的男士坐进门的右边第一个位置，其他人按照年龄的大小排列着坐。
　　
　　最奇怪的是，这家家里墙壁上有壁龛，放佛像的壁龛。看到这种真实遗留下来了佛教痕迹，作为一个土生土长的新疆人受周围伊斯兰教氛围影响较深。我尊重历史但还是不太相信这里五百年前生活的人们曾经是信奉佛教的？
　　
　　五百年民居
　　
　　这是一座已有五百多年历史的古老民居，也是老城最古老的房子，房屋为土木结构，分为两层，第一层比较矮，房屋往地下挖进一米半，这样是为起到暖夏凉的作用。
　　
　　房梁的造型简单，全部用粗壮的木料搭建。两层的窗户全部落地，窗户分为两扇，高有两米，宽有一米多，我实在分不清哪个是门哪个是窗？
　　
　　问导游为什么会这样奇怪设计：“原来，当地的维吾尔族喜欢在家里的墙上挂壁毯，在地上铺地毯，而这里的气候干燥，尘土多，紫外线强，所以为了防尘和防紫外线，聪明的维吾尔族就将自家的窗户设计成了这个样子，这种落地窗户不仅能在这样的古民居里见到，就连现代的维吾尔建筑也多有采用。”
　　
　　相传这所五百年的民居曾是一位巴依老爷的房子，这位巴依老爷娶了四个老婆，这座房子是巴依老爷留给他第四个老婆的。这个最小的老婆因体弱多病没有留下后代，去世后这座房子就归政府管理。
　　
　　现在政府为了扶贫以很低的租金分别租给了四位孤寡老人，让她们安逸的在这里生活。
　　
　　这四位老奶奶最小的65岁，最大75岁了，政府发放的低保金就是她们唯一的生活来源，过的比较简朴，但她们的面容还是很慈祥和蔼，看不出生活的艰苦。院内的石榴花，指甲花，开的很灿烂，一如她们的心境，跟老奶奶说了一声：“亚克西木塞思！”老人很开心的笑了，我忙用手机留下了老人的快乐瞬间。
　　
　　过街楼、半街楼、悬空楼
　　
　　老城景区内最有代表性的建筑特色，它就是过街楼。这种过街楼在老城内随处可见，我很疑惑他们为什么这样建房子？
　　
　　原来这还要从维吾尔族的风俗习惯说起，维吾尔族人的宗族观念很强，到现在接待客人的时候男女都不在一个房子里接待要分开。
　　
　　家里的儿子结了婚后，必须要和老人住在一起，随着人口的不断增多原有的居住面积不够住了，于是维吾尔族人就想了这种办法将卧室横跨在街巷上，这样即可以增加住房面积，又不影响路人行走。
　　
　　这里的过街楼、半街楼、悬空楼的出现，说明了维吾尔族人在极为有限的生存空间里，凭借聪明才智，创造出这样的建筑奇观。这种建筑的风格在我国其它地方很少见到。
　　
　　2006年美国一个电影公司在老城拍一部电影名叫《追风筝的小孩》，讲述阿富汗的一部故事。当时美国人去不了阿富汗，好多景头在喀什老城拍的，因为这里建筑风格还有人的长相跟阿富汗一样。他们在这里拍完以后，影片在美国放映，但没人知道这些场景原型却是在中国的喀什。
　　
　　爱吾拉巴依清真寺
　　
　　在老城，清真寺随处可见，在不到两平方公里的地方有大大小小十四座。它们的建立方便了穆斯林群众每天五次的礼拜。
　　
　　这座“爱吾拉巴依清真寺”是公元1830年一位名叫爱吾拉巴依的巴依老爷修建的，当地的人们为了纪念他就用他的名字来命名这座清真寺，他的后人现在还生活在老城内。
　　
　　江库尔干清真寺
　　
　　“江库尔干”清真寺，这座清真寺也是由一位巴依修建的，清真寺的外墙都用漂亮的砖雕装饰，这样的砖雕通常只能在清真寺或是有钱人家才能看到，这是因为这种工艺非常贵，一般老百姓是用不起的。
　　
　　普通的砖墙，砖缝中间的勾缝是凹陷下去的，而这里的墙砖缝中间的勾缝则是凸起的，而且颜色也有所不同，一般用水泥和木炭灰制成的，它有一个很好听的名字，被当地维吾尔族称为墙的眉毛。
　　
　　在老城内上百年的清真寺有很多，但墙与墙都有所不同，有的墙用的砖是过去的老砖，有的有的是新砖。老砖比起现在的砖体积要大、要厚、重量要轻，它每块只有6百克，是用柴禾烧制而成的。
　　
　　而现在的砖体积小、薄、重量确达到1千克，是用煤烧制的。
　　
　　这种老砖具有良好的透气性，新疆天气干燥很适合用这种砖，这也就是这些古寺古居，能够完好无损的伫立在这里几百年的原因了。只可惜现在这种砖的烧制工艺已经失传了，以后大家也只能在这些被保护起来的古老建筑上才能看到这些老砖了。
　　
　　游历喀什老城有一个十分有趣的现象，沿着这种六角砖一直走就可以找到出路，顺着这种小的四角砖却会走入死胡同，死胡同有时会通到另一条小巷，但却再也找不到出入口。在老城游玩如果不知道这个走法肯定是会迷路的。
　　
　　阿热欧尔达清真寺
　　
　　“阿热欧尔达”清真寺始建于19世纪，被列为“市级重点文物保护单位”。它以其独特的建筑艺术及丰富的地方民族建筑风格享誉喀什，被建筑学家、史学家称为具有特殊研究价值的古代建筑艺术的典范。
　　
　　这是一座几百年以来没有进行过一次修复的清真寺。
　　
　　据当地老人说这座清真寺地处皇宫中间，曾经是皇宫贵族们专用的清真寺。屋顶上有九种不同的图案，这些图案是由九位工匠手工绘制上去的，体现出工匠不同的绘画风格。这些颜色都是用天然的材料制成的，经历了几百年仍然如此鲜艳。
　　
　　一进寺院，发现门口的墙砖上有无数道深深的划痕，急忙问克力木导游：“墙怎么被划成这样了啊！没人监管吗？”听我说完，克力木导游差点笑晕过去！一边笑一边向我解释：“老城里有一个习俗，小孩生下四十天后在家庭里要举行一个摇床礼，在礼仪中我们需要七种东西，清真寺的土，深井里的水，桥上的木头，金色的项链，盐巴，棉花，羊肉。寓意小孩生下后衣食无忧，以后的日子什么都不缺。”听完我也笑了，少见多怪了吧？
　　
　　水门清真寺
　　
　　此地原有九眼泉水，以前王宫的用的水都是在这里取，还有土曼河提上来水也都通过这座大门的，故此得名“水门。”这座清真寺因建在水门附近而得此名，从墙上的老砖可以看到这座清真寺也已经有上百年的历史了，现在仍然被穆斯林们使用着。
　　
　　九龙泉
　　
　　“九龙泉”维语布拉克贝希语意为泉的源头。传说两千多年前，这里有九股泉水，所以称九龙泉。因自然和人为的因素，九龙泉逐年干涸，现剩下五眼。九龙泉的命名是对美好生活的理解和祝愿。
　　
　　塔希布拉克——石头泉，据民间流传的故事讲，古代时此泉在一个状若大锅的巨石间涌出，而这口“石锅”原本是为穷人盛“舍饭”的，后来饭吃完了，石锅里就贮满了清冽的泉水、永不干涸。
　　
　　诺尔布拉克——渡槽泉，关于这口泉的传说颇具生活情节，据说该泉原水位很高，城中一位乐善好施的国王派工匠在泉边架起木制渡槽，将水引到几公里之外的缺水之地，百姓们欢迎不迭。
　　
　　纳瓦依布拉克——诗圣泉，这是五口泉中最富文化品位的称谓了。19世纪维吾尔诗坛最伟大的诗人阿不都热依木•纳扎里就出生在这口泉边，他是唯一同15世纪名操中亚的大诗人阿里谢尔•纳瓦依齐名的大诗人，喀什的居民就把“纳瓦依”视为杰出诗圣的代名词。
　　
　　玛尔江布拉克——珍珠泉，相传此泉的水能治耳疾，用水洗患处即愈，还能使人耳聪目明。
　　
　　艾依乃克布拉克——镜泉，传说，一位美丽的维吾尔少女住在泉边，有一次去泉中汲水，发现清澈见底的泉水像一面镜子，把自己的容貌映照在水中。此后，维吾尔少女常在泉边梳妆、照面，镜泉由此而得名。
　　
　　古城墙
　　
　　沿吐曼大道可以最完整的看到这肃穆浑厚雄壮的古城墙。因为后来人口的增多，人们就不断的在城墙上建造自己的房子。房子就沿着城墙边建，古朴的房子和城墙连为一体，混为一色，增加了城墙高度和厚度。从城墙最高处衍生了一条条的梯形土堰，像一排排城市通往外界的滑梯，土堰高十几米，宽有两米多，整个北城有二十多条，起到加固稳定城墙的作用。土堰就地取材，全部是用泥土加水一点点夯至而成，这种奇特的建筑方式不能不说这又是一个建筑奇迹，直观并不简单，平凡中显壮观。
　　
　　在城墙的东边曾经有一座门叫“苏大门”，在城墙的东边曾经有一堵墙，叫香妃墙。
　　
　　据民国初年文人编造的故事说，某夜，清乾隆皇帝梦见一位来自西域、跨骑黄龙而貌若天仙的女子，一手持镶金白玉大印，一手执铜枝银叶金瓣花，自称奉真主之命，愿嫁于陛下为妃。
　　
　　乾隆一听，哈哈大笑，因兴奋过度而醒后，茶饭不思，马上派亲信钦差，速往西域寻访。寻美人的人马一直来到到了喀什噶尔，当地百姓蜂拥围观。
　　
　　钦差大臣猛然间，看见一维吾尔族女子，左手端着一个盛满酸奶的土陶碗，右手握着一把喷香扑鼻的沙枣花，骑在道旁的一堵土围墙之上，喜笑颜开地向热闹处探望。
　　
　　女子年方一八，美艳绝伦，钦差灵机一动，猛然想到，她胯下所骑的围墙，不就是黄龙吗，而左手的陶碗，就好像镶金白玉印，右手所握的沙枣花，岂不正是铜枝银叶金瓣花！寻美钦差便把她带回京城。
　　
　　乾隆一见，大喜过望－正是梦中人！立即封赐这位女子为“香妃”，而倍加恩宠……
　　
　　可现在黄龙归天，美人香逝，苏大门已毁，留下世人的只有这美丽动听的传说……
　　
　　就在老城的东边为了迎接新世纪的曙光，仅存的2049户古老民居，又被拆迁了94户，现在只剩下1955户，这个数字好像是为了让我们永远记得中国新疆自治区成立的那一年。
　　
　　早晨的阳光照在残垣破瓦上，柔和的光影投射到支离破碎的庭院里，曾经住人的家显得一片狼藉，满目苍凉。
　　
　　站在高处俯瞰，几户不愿搬迁的人家，在这个现代化的喀什新城里，就像浩瀚宇宙里的几点繁星，更像波涛汹涌大海里正在行驶的几叶孤舟，形单影只。
　　
　　当我坐二路车离开喀什时，拆迁还在继续。
　　
　　看到一栋房子拆的只剩一堵墙，白色的墙面竖立着一排排的灰色的壁龛，这使我想起五百年前这里高昌回鹖人生活的场景，无论人们吃斋礼佛，还是诚心礼拜，岁月的车轮从未停止过，新的文化一定会替代旧的传统。
　　
　　带着一丝的眷恋不舍，带着一脸的无奈感慨，喀什与老城慢慢淡出我的视线。
　　
　　喀什啊！我很喜欢你！但我发现越走近你就越不了解你。不知道啊？假设美国人再来喀什拍《追风筝的男孩》，喀什是否还会有他们想要的场景啊？